Hvordan Jenna Lyons forvandlede J.Crew til et kult -mærke

Se hvordan Jenna Lyons har taget J.Crew fra grim ælling til modevoldmester.

Jenna Lyons er på sit hjørnekontor og suger til en iskaffe, som var det manna. Rummet ligner en krydsning mellem en boudoir og en kunstners loft, med en ferskenpels draperet over en hvid læder eames stol. Industriel vinduer strækker sig op og op, ligesom Lyons ben, der er præget af et par metalliske, funklede 3-tommer stiletter. Men kaffen skærer den bare ikke. Jeg er så sulten. Jeg har ikke spist i 10 dage, siger den kreative direktør og præsident for J.Crew, ikke hyperbolisk. Jeg var som, errrr! errrr! med hvert par bukser, tilføjer hun og får den gryntende lyd til at kende for alle kvinder på et tidspunkt i deres liv. Det viser sig, at selv den mest fashionable manager i Amerika kan have en dårlig tøjdag. Den indvendige knap ville poppe, før jeg selv lynede den. Jeg var ligesom, Åh, Gud! Så Lyons gik på en organisk-juice-rens-plus-Isogenics bender og har kun indtaget væsker i mere end en uge. Jeg er lidt sindssyg. Hangry mangry, tilstår hun inden for fem minutter efter min ankomst.



Det er overraskende, men trøstende, at finde ud af, at Lyons er menneskeligt ufuldkommen. Siden hendes kroning som kreativ chef for J.Crew i 2008 har virksomheden engang været kendt for sine preppy Nantucket -forfædre blevet en kraft i mode, med Lyons i centrum for sin udvikling. Hun har skabt et high-low look, der afspejler hendes egen dreng-pige-stil-androgyni med nogle pailletter og et strejf af nørdede briller. Sammen med en årlig omsætning, der er mere end tredoblet til $ 2,2 milliarder siden 2003, har kulten af ​​J.Crew blomstret op som en CMO's fantasi, hvor modeblogs helt er dedikeret til mærket (fra JCrewIsMyFavStore til TheJCRPiger ) og en fanskare, der inkluderer Michelle Obama og Anna Wintour. På Fashion Week i februar (J.Crews fjerde sæson der, selv et symbol på forhandlerens voksende indflydelse) hviskede en deltager, som om Lyons var Madonna eller Bono, jeg er bare fuldstændig besat af Jenna.

Det var bogstaveligt talt en to-sekunders samtale, siger Lyons. Han trak mig ind i et værelse og sagde: ’Så vil jeg bare fortælle dig, at du er præsidenten.’ Jeg var ligesom, øh, okay. Okay så.

Hendes opstigning virker øjeblikkelig, men hun er tilfældigvis en af ​​virksomhedens længst ansatte medarbejdere, der har arbejdet der hele sin karriere. Efter eksamen fra Parsons i 1990 startede den daværende 21-årige som assistent for en assistent til en andens assistent, som hun udtrykker det, og designede virksomhedens gammeldags mænds rugbyskjorter. Det har taget mig år at komme her, og jeg har dyrket det så omhyggeligt, siger Lyons. Men jeg troede ikke, det var muligt. Jeg antog bare, at jeg ville være på plateau, og at der ikke ville være noget sted at gå hen.

Inde i Jenna Lyons 'kontor

Et glimt inde i mode -tycoonens finurlige arbejdsområde.

Læs mere >>

MERE RELATEREDE ARTIKLER

  • Hvad siger Libby Wadles promotion om J.Crews fremtid
  • 10 kreativitetstip fra J.Crew CEO Mickey Drexler
  • Jenna Lyons afslører hemmelighederne ved at blive J.Crew -samarbejdspartner



Hun ville højst sandsynligt ikke have nået sin aborre, hvis hun ikke havde krydset stier med Millard Mickey Drexler, søn af en beklædningsdistriktskøber, den såkaldte handelsprins, der forvandlede Gap fra en virksomhed på 400 millioner dollars til et imperium på 14 milliarder dollars. Ikke siden Steve Jobs og Jonathan Ive hos Apple har en kreativ parring været lige så spændende og frugtbar som Drexler og Lyons. Drexler blev formand og administrerende direktør i J.Crew i 2003, fire måneder efter at Gap fyrede ham efter et fald i selskabets aktie. Hans fald var både ydmygende og motiverende. Todd Snyder, Drexlers tidligere leder af herretøj i Gap, rådede ham til at opsøge Lyons, på det tidspunkt J.Crews vicepræsident for kvindedesign, og sammenlignede hende med Calvin Klein i de tidlige dage. Jenna var en fantastisk designer, hun ligner en model, og så taler hun som den bedste sælger, du nogensinde har mødt, siger Snyder. Jeg tror, ​​hun er den mest talentfulde person, han nogensinde har arbejdet sammen med inden for design.

Deres partnerskab ville markere slutningen på de dage, hvor J.Crews produktdesign blev dikteret af virksomhedens strategi. Sammen ville de kun lave og sælge det, de elskede. Kærligheden ville ikke være ubetinget; de ville altid justere deres produktlinje, prøve nye ideer, vurdere og hurtigt slippe af med alt, der ikke virkede. Under Drexler og Lyons ville J.Crew blive et selskab med konstant og freewheeling eksperimentering, iteration, tilpasning.

På overfladen er de to en usandsynlig pasform-Drexler, en 68-årig fra Bronx; Lyons, en sydlige Californianer, der på 44 ligner en J.Crew -model før airbrushing. Alligevel deler de en ebullient, uselvisk bevidst natur, og de har sat standarden for at drive en virksomhed med fokus på design. Selvom han er en berygtet mikromanager, kvæler Drexler ikke talentet og fører sin besættelse til de trin, der kommer før og efter den kreative proces. Og selvom hun er blevet kaldt en designer designer, har Lyons instinktivt forretningsforståelse. I Lyons har Drexler fundet en partner til at skabe både etos med gensidig støtte til kreativ risikotagning og en samlet æstetik, der lider virksomheden og spreder sig gennem kulturen som helhed. Sådan kom Lyons til at have den usædvanlige dobbeltrolle som J.Crews øverste kreative leder og dens præsident. Hvad det siger, hævder Lyons, er, at ingen økonomisk beslutning vejer tungere end en kreativ beslutning. De er lige.




Klik for at se Sam Rohns panorama over Jenna Lyons kontor


J.Crews medarbejdere afslører sig selv ved deres ankels nøgenhed. Det er som om virksomhedens uniform, ambitiøst dikteret af Lyons, kun håndhæves fra knæene og ned. Bare ankler, både til mænd og kvinder, hvad enten det er med ruskind, balletplader, ankelstøvler med hæle, Converse med høj top, vintage Nikes eller glitrende pumps, fylder virksomhedens East Village-hovedkvarter. Ved en anmeldelse i begyndelsen af ​​marts for et smykkekatalogoptagelse, samles sokfrie stylister, kunstdirektører og købmænd, før Lyons, da hun fortolker en væg, der hånes med outfits parret med prøver fra virksomhedens seneste tilbehørskollektion. Det her - ikke så smukt, siger Lyons, hendes sarte hånd klemmer en tyk turkis halskæde, der hænger om halsen på et hvidt linnedragt. Da hun fortsætter langs væggen, bliver hendes overvældede reaktion stadig mere tydelig. Men i stedet for at pege fingre, fornemmer hun et dybere problem, og smykkeanmeldelsen bliver til en mæglingssession. Det ser ud til, at I føler, at I ikke havde meget at lege med? Spørger Lyons. Stylisten er enig. Lyons begynder at undersøge, hvordan stylisterne får adgang til smykker til et skud - det er lige her problemet begyndte.

Team Crew: Lyons, anden fra højre, sammen med, fra venstre, hoved til mænds slid Frank Muytjens, hoved til kvinder med tøj Tom Mora og merchandisingchef Libby Wadle



Når noget ikke har været så smukt, som det kan være, er årsagen altid større end tingen, fortæller Lyons bagefter. Her var årsagen fejlkommunikation mellem stylisterne og merchandiserne. På dette stadie er jeg som en glorificeret krydsningsvagt, siger Lyons. Det er ligesom, prøv at holde folk motiverede, holde trafikken i gang, forhindre folk i at blive stubbe eller standset af et problem.

Hun har også en behandlers berøring. Hver gang jeg går ind af hendes dør, læser hun mit sind på tre sekunder. Jeg tror, ​​hun vidste, at jeg var gravid, før jeg gjorde det, siger Ashley Sargent Price, der laver art direction for J.Crews kataloger og websted. Hun ved, hvordan man får dig til at føle dig værdsat, selvom du skal omdirigeres. Færdigheden er en vigtig for at få det bedste ud af designere, der ifølge Lyons ikke fungerer efter de samme regler som andre mennesker i erhvervslivet. Håndtering af kreative mennesker - ikke så let, siger hun. En masse følelser, en masse strygninger. Nogle mennesker har brug for hård kærlighed. Nogle mennesker har brug for meget kærlighed. Frem for alt er udfordringen at styre i et subjektivt område. Der er ikke noget rigtigt eller forkert svar, siger Lyons. Når nogen skaber noget og lægger det foran dig, kom den ting indefra dem, og hvis du får dem til at føle sig dårlige, bliver det svært at rette op på, for du har faktisk knust dem.

Jenna går foran med et godt eksempel. [...] Hun vil have en overdimensioneret herre -cashmere -sweater på og en maxi -nederdel med fjer. Hvis du beskrev det for en berømt modeperson, ville det lyde latterligt. Men det er befriende for alle, der arbejder for hende.

Denne følsomhed stammer delvis fra en udfordrende barndom. Lyons blev født med incontinentia pigmenti, en genetisk lidelse, der førte til arret hud, ujævnt hår og tabte tænder, der krævede proteser som barn. Hendes kæphed (hun er nu 6 fod høj) hjalp ikke. Som et resultat blev hun udsat for næsten konstant mobning. Det er fantastisk, hvor grusomme børn kan være og overdømmende og egentlig ligefrem slemme, siger Lyons. Hendes nonchalante måde blev hendes forsvar, og hun fandt et tilflugt i kunsten. Jeg ledte efter måder at gøre tingene smukkere og omringede mig selv med smukke ting, fordi jeg ikke følte det i mig selv, siger hun. Hendes mor, en klaverlærer, opfordrede Lyons til at tage kunstklasser, hvor hun opdagede en passion for at tegne og skitsere, og hvad der kunne synes at være den usandsynligste af interesser - mode. Jeg følte et stort driv til at lave tøj, som alle kunne have, fordi jeg følte mig udstødt af den verden af ​​skønhed og mode, siger Lyons. Jeg havde aldrig troet, at jeg ville få del i det. Aldrig nogensinde. Hun sporer sin ambition til forældrenes skilsmisse, da hun gik i syvende klasse. Jeg vil aldrig glemme min mor, der stod i tunfiskgangen og tænkte: Får vi tunfisk i denne uge? siger Lyons. Jeg følte, at jeg aldrig havde lyst til at stole på en mand, jeg var som om, at jeg var nødt til at arbejde med røven.

Det var Lyons ærlighed, der i første omgang imponerede Mickey Drexler. Da han ankom til J.Crew i 2003, var virksomheden i økonomisk nød og stort set set som en smule spiller i branchen. Managementkonsulenter havde overtaget og foreskrev produktdesign. På Drexlers første dag, husker Lyons, satte han sig ned, skubbede stolen tilbage, lagde foden op på bordet, og han kiggede sig omkring, og han sagde: 'I alle interviewer til jeres job. & Apos; På sin anden dag bad han Lyons om at løbe igennem damekollektionen foran hele teamet, et rum på 50 personer. Hun præsenterede tre par tynde stretchbukser. Drexler spurgte, hvad hun syntes om dem. På det tidspunkt var jeg sådan, jeg skal være ærlig, husker Lyons. Jeg kan ikke lyve for ham, fordi det er en slags gør-eller-dør-situation. Hun sagde bortset fra et par, at hun ikke syntes, at de andre passede til mærket. Drexler fortalte hende at smide dem på gulvet. Så kom de til en boucle -sweater, der lignede puddelpels. Lyons sagde, at hun hadede det, men det var en million dollar sælger. Drexler fortalte hende at tabe den på gulvet. Så kom de billige cashmere T-shirts, fremstillet i Kina. På gulvet. Jeg vidste ikke, om jeg skulle blive fyret, siger Lyons. Jeg var så forvirret, og jeg var bange, men jeg var også lidt spændt, for alle de ting, jeg kunne lide, og som jeg troede var helt rigtige, forlod han på væggen. Og jeg tænkte: Er det godt, er det dårligt? Jeg ved ikke.

Hun beholdt sit job. (Mange af hendes kolleger gjorde det ikke.) Efter to dages gennemgang af hele produktlinjen fortalte Drexler Lyons at komme på et fly til Hong Kong og designe nye stykker til at fylde alle hullerne. Han spurgte hende også, hvor hun ville hente virksomhedens cashmere. En dyrere mølle, sagde hun. Han bad hende ringe til dem. Dette træk markerede begyndelsen på Drexlers turnaround -strategi - et væddemål på kvalitet. Man kan ikke kopiere høj kvalitet, og det tager lang tid at få ry for kvalitet, siger han. Lyons krediterer dette første møde som både dannende og fortæller om deres fremtid sammen. Ærligt, jeg tror, ​​det var fordi jeg ikke bullshit ham, siger Lyons. Hans bullshit-dar er sindssyg.

At give design forrang indebærer mere end et skift i magtstrukturen. Det betyder at drive forretningen på en helt anden måde. Inden Drexler kom til J.Crew, blev designere beordret til at udvikle produkter, der ville opfylde specifikke merchandising -mål. Vi fik at vide, at vi har brug for 'denne spand' og 'denne spand' og 'denne spand, & apos; siger J.Crew chef for kvindedesign Tom Mora. »Jeg har brug for en merinotrøje, der koster $ 48, der har en stribe.« Og du klemmer dit design ind i en spand, og det er, hvad du har fået - et design i en spand. Drexler fortalte Lyons ikke kun at skrotte spandene, men også, siger hun: 'Fortæl mig ikke, hvad du laver, vis ikke nogen af ​​købmændene, bare gå og gør det, og vis mig derefter. & Apos;

Ved udformningen af ​​disse designs giver Lyons stil og måde sit personale implicit tilladelse til at tage risici. Jenna går foran med et godt eksempel, siger en tidligere J.Crew -medarbejder, der arbejdede for Lyons i herretøj. Hun vil have en overdimensioneret mænds kashmirtrøje på og en maxi nederdel med fjer. Hvis du beskrev det for en berømt modeperson, ville det lyde latterligt. Men det er befriende for alle, der arbejder for hende. For tre år siden udsendte J.Crew -designer Emily Lovecchio en idé til en organzajakke. Stoffet var usædvanligt for sådan en beklædningsgenstand på grund af dets delikatesse, men Lyons fortalte holdet at prøve det alligevel. Jakken endte på forsiden af ​​J.Crew -kataloget. Når eksperimenter ikke fungerer så godt, kræver Lyons kun, at hendes personale påtager sig ansvaret. Jenna elsker virkelig mennesker, der er sig selv, fejl og det hele, siger Lovecchio. Hvis du roder eller helt gør det forkerte, skal du se hende i øjnene og sige 'jeg rodede det ud', og hun vil altid sige: 'Okay, vi ordner det. & Apos;

Design af særprægede tøj var kun det første skridt i at genoplive J.Crew. Lyons mente, at for at skabe et sammenhængende mærke og drive forretningen fremad, skulle hvert stykke af den kreative organisation - fra detailhandel til katalog til web - forenes. Hun var oprindeligt frustreret over, at butikkerne og kataloget, begge drevet af merchandising, ikke stemte overens med produkternes æstetik. Der var rigtig mange dygtige mennesker, men de gjorde alle deres egne ting, og det lignede det, siger Lyons. Den blev splittet og brudt. Det kom ikke sammen. Mens Lyons er lidt snerrig om, hvis æstetik hun følte, at virksomheden havde brug for - det er ikke, at min vision er bedre. Det har en unik vision - hun kæmpede i sidste ende for at det skulle være hendes. For mig var det sådan, ’jeg vil virkelig have fingre i det, fordi jeg vil have det til at se mere sammenhængende ud, og det gør mig vanvittig.’ Så jeg bad om det, siger Lyons.

I 2010 betalte hendes lobbyvirksomhed sig. J.Crews præsident trådte ifølge den officielle meddelelse tilbage for at bruge mere tid sammen med sine børn, og Drexler gav titlen til Lyons. Det var bogstaveligt talt en to-sekunders samtale, siger Lyons. Han trak mig ind i et værelse og sagde: ’Så vil jeg bare fortælle dig, at du er præsidenten.’ Jeg var ligesom, øh, okay. Okay så. Derefter lagde jeg hovedet ned på bordet, tog 10 dybe vejrtrækninger, satte mig tilbage og tænkte: 'Okay, skal jeg gøre noget anderledes?' Og han var som: 'Nej, bare fortsæt med det, du laver . ”Jeg siger,” Okay, ”og vi gik ud af rummet. Det var det.

Efterhånden som Lyons domæne i virksomheden voksede, blev hoveddirektivet for alle hendes teams altid at overveje, hvordan mærket ser ud for alle, der kommer i kontakt med det. Jeg er ligeglad med, om det er en medarbejderhåndbog eller layoutet på sygeplejestuen, siger Lyons, der nu også fører tilsyn med marketing. Hun startede med butikkerne. Deres design, følte hun, kolliderede med sig selv - sparsomt interiør med tøj stablet på chockablock -måde. Det er lidt som et moderne hus med masser af lort i det, siger Lyons. Det ser virkelig ikke så smukt ud.

Lyons satte sig for at genopbygge butikkerne, men for at få detaljerne lige som hun ville krævede hun at lave en business case til design. Det er svært, når økonomiteamet er vant til at lægge et lysarmatur i butikken, der koster $ 2.000, og jeg har ligesom: 'Jamen, jeg vil have et armatur på $ 8.000, & apos; siger Lyons. Du skal få folk til at forstå, hvorfor det er bedre at have den Serge Mouille -lampe, fordi den er smuk, og folk ved, at noget er anderledes. Måske vil du, når du ser på den $ 200 cashmere sweater, få lyst til: 'Åh, ja, se på butikken, den er så smuk. Denne sweater på 200 dollars er en stjæle. & Apos;

For nylig arbejdede Lyons en fed revision af katalogerne. Med 40 millioner eksemplarer fordelt hvert år er katalogerne roden til J.Crews forretning og udgør nogle af mærkets mest værdifulde ejendomme. Men i årevis blev katalogopstillingen dikteret af salget fra året før. Billeder af hvert element løb sammen med klodset farveprøver og tæt tekst; måske var kun 2 ud af 100 sider afsat til materiale, der kan kaldes redaktionelt. Det genimaginerede katalog understøtter ideen om J.Crew som tastemaker, med flere sider historier pakket rundt om trends, såsom The Italian Shoe Collection: Designed in New York. Lavet i Italien til nogle flotte læderlejligheder. I dag har J.Crew Style Guide - dets nye navn - og dens hjemmeside mere fornemmelsen af ​​et modemagasin.

Lyons finurlige natur kan nogle gange få hende til at virke som en anden art end de fleste mennesker med en nøgle til direktionsgulvet. Og hun kan næsten ikke beskyldes for indelukkede kvaliteter som anstændighed eller perfektion. Spørg min eksmand, hvor perfekt jeg er, joker hun under et af vores interviews. (Han har måske også en eller to ting at sige om det; Lyons personlige liv har været tabloidfoder siden 2011, hvor hun blev skilt og parret med en kvinde.) Du er ret ærlig, siger jeg til hende. Måske til en fejl, siger hun. Jeg tager måske tænderne ud. Alligevel krediterer hendes kolleger hende med et ivrig forretningssind, og den lette svingning mellem hendes to jeg er det, der har givet hende så stor succes. Libby Wadle, J.Crews koncerndirektør for mærke (det vil sige merchandising), siger: Jenna er designer hele dagen lang, men hun kan have samtaler om fast ejendom og dele af forretningen, som mange designere bare vil stille op. Hun får alle de bevægelige dele og hvordan de forbinder. Når jeg spørger Lyons, hvordan privatliv i 2011 hjalp virksomheden, citerer hun straks friheden til at investere mere i it -infrastruktur - ikke det første, du ville forvente at høre fra en indfødt kreativ. Det er svært at foretage den slags anlægsudgifter, når man er offentlig, siger hun.


Emil Corsillo er en denimnørd. En 33-årig grafisk designer, han har en kærlighed til vintage amerikansk arbejdstøj af den slags, der var slidt op til 1950'erne. I sin fritid indsamler Corsillo prøver; han har endda sin kammerat med til at bringe ham replikaer tilbage fra Japan, hvor stilen først oplevede et comeback. I 2008 blev Corsillo særligt fascineret af gammelt snitstof, et kendetegn for arbejdstøjsbevægelsen. Selvedge -mærket - en tung rød stribe syet langs stoffets kant - angiver, at et stykke denim er af høj kvalitet, lavet af en original væv. En dag var Corsillo ved at redde rundt med et stykke selvklæde på sin symaskine og indså, at det var den perfekte bredde til et slips til mænd. Han og hans bror Sandy ville bruge stoffet i Hill-side, en slips, de lancerede i 2009.

For Corsillo -brødrene var slipset et eksperiment. De ville starte i det små og arbejde ud af deres lejlighed i Bushwick, Brooklyn, og de begrænsede udbuddet til tre uafhængige butikker. Inden for to måneder fik J.Crew på en eller anden måde vind af det. Nogen der fandt vores slips i en af ​​disse butikker og bragte dem til Frank [Muytjens, chef for herredesign], husker Emil, og Frank tog kontakt til os og sagde, at de ville tale om at bære kollektionen i et par butikker.

Hvis du ser på de fleste stormagasiner - jeg går ikke negativt på stormagasiner, siger Drexler, hvisker, men jeg er. Han råber derefter, så selv de få kunder, der strejfer rundt i butikken, kan høre, jeg kan ikke tåle dem!

At bringe produkter fremstillet af tredjeparter var en ny gambit for J.Crew, men en, som Drexler mente kunne øge sin profil. Designteamet så ingen mening i at forsøge at genskabe for eksempel en smuk håndlavet læderstøvle, da et Minnesota-firma ved navn Red Wing havde gjort det i mere end 100 år. Så J.Crew knækkede døren til udenforstående. Vi køber, hvad andre mennesker gør meget bedre, end vi nogensinde kan gøre, forklarer Drexler om de eksterne samarbejder, som J.Crew har haft mere end 100. At spille kurator var også en branding -strategi. Forhandleren tjener ikke meget på de 25 par håndlavede Alden Revello Cordovan Longwing -sko, den sælger, selv for $ 710 pr. Par (Du skal have 100 perfekte huder for at få så mange. Derfor kan du kun have 25 par, en J .Crew -butikschef forklarer mig), men de forstærker tanken om, at J.Crew omhyggeligt udvælger produkter på kundens vegne. Folk elsker knaphed, siger Drexler. Og knaphed bringer folk til butikkerne for at købe skjorter og bukser.

Da J.Crew henvendte sig til Corsillos om selvedie -slipset, var virksomheden en ubevist partner for eksterne mærker. Mens de fleste hjemmelavede spillere ville se dette øjeblik som at vinde i lotteriet, var Corsillo -brødrene i konflikt. For at være helt ærlig var vi bange og usikre, siger Sandy. For det første havde de to ikke ressourcer til at lave varer til en national forhandler. Men vigtigere, hvis Hill-side skulle etablere sin fashion cred, virkede salg til en stor forhandler ikke som svaret. Det er som ikke at ville have, at dit yndlingspunkband signerer med et stort label, når du er teenager, siger Emil.

Corsillos afviste et par møder med J.Crew - indtil de blev ringet klokken 10 en morgen og sagde, at Drexler ville besøge dem på deres sted i Brooklyn. Jeg kiggede rundt på vores kontor, husker Emil og så Sandys uoprettede seng og snavset tøj på gulvet og sagde: ’Ville det være muligt at komme til jer i stedet? & Apos; På J.Crews hovedkvarter samledes de på Drexlers kontor sammen med Muytjens og fire andre J.Crewers. Meget hurtigt sagde Mickey noget i retning af: 'Okay, vi kommer til at bestille disse ting med det samme og lægge det i kataloget, ikke? & Apos; siger Emil. Ingen havde fortalt ham, at vi havde sagt nej.

hvordan man ser vmas uden kabel

Efter at brødrene havde forklaret deres bekymringer, fortalte Drexler dem, at J.Crew forsøgte sit bedste for at opføre sig som et lille firma. Og han beviste straks sin pointe. Under mødet, da han bladrede gennem et J.Crew -katalog, stødte han på en sneaker fra Tretorn. Da Emil nævnte, at han var freelance art director for Tretorn -annoncering, spurgte Drexler, om han troede, at J.Crew solgte den bedste model af skoen. Emil sagde, at han foretrak en anden, herreklassikeren. Mickey kom på den intercom på kontoret, husker Emil med henvisning til Drexlers mest melodramatiske rekvisit, et højttalersystem, der kører gennem gangene på J.Crews hovedkvarter og sagde: 'Hvem har ansvaret for Tretorn? Kom til mit kontor! & Apos; Den ansvarlige for Tretorn blev spurgt: ’Får vi disse?’ Tyve minutter efter at han forlod J.Crew -kontoret, fik Emil et opkald fra sin chef på Tretorn, hvor han spurgte, om han lige havde været i et møde med Mickey Drexler. Til sidst endte virksomheden med at bære den Tretorn-sko-og Hill-side også, som nu er på sin 15. J.Crew-kollektion. Jeg ved ikke, om Mickey sagde noget specifikt, der overtalte os, men han er meget karismatisk, siger Emil. Grundlæggende blev enhver bekymring, vi havde om deres intentioner, stort set opløst på dette møde.

Forestillingen var ufortyndet Drexler, der blandede effektivitet med sit unikke overtalelsesmærke. På mange måder er han Woody Allen i detailhandlen, hans New York -accent stadig tyk som hvidløg på hans ånde, et ønske om altid at være den alvidende fortæller i verden for hans skabelse, selvom hans neurose er fokuseret på kashmir i stedet for døden. Usikkerhed er også en fælles motivator. Mickey har sådan en chip på skulderen for at blive fyret på Gap og opvokset fattig, siger en tidligere medarbejder. Denne lyst og vrede gør ham ustoppelig og ubarmhjertig. Som med en film, hvis producent også er instruktør og stjerne, arbejder Drexler altid sit publikum, mens han fortæller sit cast, hvordan han skal spille scenen.

Ved et besøg for nylig i J.Crews nye Ludlow Shop på 50 Hudson var Drexlers id og ego fuldt ud vist. Jeg ville ønske, vi havde et par kunder, annoncerer han som en middagsselskabsvært uden gæster og hilser omkring 12 af hans topmedarbejdere til en månedlig butiksgennemgang. Bare for sjov. Vi har [har kunder], siger han til mig. Drexlers mund er en motor, der aldrig stopper, og hans uigenkaldelige udstråling besejrer ethvert forsøg på selvcensur. Ludlow Shop er en udvækst af Ludlow-dragten, et af de mest succesrige produkter, der debuterede i Vinbutikken, en engangsbutik i Tribeca, der har fungeret som petriskål til nye produkter. Hvis du ser på de fleste stormagasiner - jeg går ikke negativt på stormagasiner, siger Drexler, hvisker, men jeg er. Han råber derefter, så selv de få kunder, der strejfer rundt i butikken, kan høre, jeg kan ikke tåle dem!


Lyons og Wadle stirrer på et opslag fra kataloget fra maj 2013. De beslutter at dræbe det. De to sider viser modeller iført tykke sorte briller, farverige oxfords med slips, bare ankler i hæle-Lyons signaturpige-i-sin-kærestes tøjlook. Det ligner for meget kopimaskinerne, brokker Wadle, der bliver ved med at lave vage referencer til a Daglig post artikel, der udkom den foregående dag og har irriteret holdet siden. Da jeg kommer hjem, graver jeg stykket op: Har J.Crew endelig fundet en rival? Gap gør stort comeback. Det er den værste slags historie for J.Crew, der klumper den sammen med Drexlers eks, et navn, der praktisk talt er forbudt på kontoret. Og med en smule skæve forårsprint (som kattesymbolerne på en skjorte i kærestestil), farverige outfitkombinationer og brugen af ​​nogle nørd-smarte briller, lyder artiklen, ser det ud til, at Gaps 133 millioner dollars fortjeneste kan skyldes nogle strategiske styling lektioner fra fast fashion regerende dronning bi, J.Crew.

Hvis Drexler har lært Lyons én ting, er det, at du i detailhandlen kun er lige så god som din sidste dragt. Men i deres søgen efter den næste store franchise er en vigtig del af Lyons job at styre Drexler. På mange måder er hun blevet både hans redaktør og oversætter. På ethvert givet tidspunkt, ideer og spørgsmål maskingevær ud af ham. Siger Wadle, der arbejdede med Drexler hos Gap, Det er en konstant, og ingen af ​​os kan følge med, fordi vi alle skal drive forretningen. Hun [Lyons] er det ultimative filter. Udfordringen ligger i at vide, hvilken af ​​Drexlers evigt flydende strøm af forslag der skal tages udgangspunkt i. Hvis vi udførte hver eneste ting, han sagde, ville vi bare snurre, siger Lyons. Det, han prøver at sige, er: Har du stillet dig selv hvert eneste spørgsmål? Han leder hele tiden efter guldklumpen.

Lyons er en af ​​de få mennesker, der kan tøjle Drexler i. Hun venter typisk, indtil et produkt er i sin endelige form, før hun præsenterer det for ham. Nogle gange er hans hoved fyldt med 50 andre ting, og han har en allergisk reaktion på noget, fordi han ser skævt på det, eller han bare havde et dårligt møde, siger Lyons. Og det er ligesom: 'Okay, vent. Se ikke på det et sekund. Lad os omdirigere. Jeg har brug for dig til at falde til ro. ’Jeg sværger til Gud, at der måske er tre mennesker, en af ​​dem er hans kone, der kan gøre det.

Lyons kan have denne magt, fordi Drexler ved, at han aldrig kunne gøre alene, hvad de kan gøre sammen. Hvis Jenna ikke var der, siger en tidligere medarbejder, ville J.Crew være rigtig god, men det ville ikke være fantastisk. Sandsynligvis et sundhedsdrevet firma som en Bananrepublik. De giver også hinanden dækning. Mickey vil være så sej, så slem, siger den tidligere medarbejder. Jenna er selvsikker og sej og menneskelig og fortrolig med sig selv og giver ham den troværdighed, han har brug for for at være i brand. Og han har hende tilbage på en måde, som ingen andre kan. Jeg spørger Lyons, hvad alle i virksomheden undrer sig over: Hvornår forlader hun J.Crew for at starte sin egen linje? Hun siger, at det ikke er i kortene, i hvert fald for nu. Som hun har sagt, bygger hun allerede sin egen samling, og hun ville ikke kunne gøre det alene. Hendes tidligere kollega Todd Snyder hævder, at ingen designer i Lyons sko nogensinde ville have en grund til at forlade. Mickey har givet hende nok landingsbane, så hun virkelig kan finde ud af, hvad hun vil, siger han. De skulle bare kalde det Jenna Crew.

Og for den chance siger hun, at hun er i gæld til Drexler. Det er hans sidste job, ved du? Han kommer nok ikke til at gøre dette igen, siger Lyons. Når Drexler beslutter sig for at gå på pension, rygtes hun og Wadle om at stå i kø for at drive virksomheden. Jeg vil give det til Libby, griner Lyons og udviser uinteresse. Jeg sidder i hjørnet og tegner nogle ting. Som om Jenna Lyons aldrig har været sulten før.

[ Fotos af Yu Tsai; Hår og makeup: Troi Ollivierre; Hår- og makeupassistent: Amy Chin | Fashion Show Fotos af Leslie dela Vega ]